咬一口台湾冬蜜凤梨，甜到心尖的南洋旧梦

海南的季风掠过凤梨田时，老果农总爱提起一个老辈传下的比喻：冬蜜凤梨是岛上的蜜匣子。当年郑成功在台湾栽下第一株凤梨苗时，未必料到这青皮白肉的果子会在三百年后，带着比甘蔗更澄澈的甜，悄然登陆海南。古人说”蔗境回甘”，而这枚无需盐水驯服的冬蜜凤梨，连芯子里藏的都是一汪蜜——就像苏东坡在儋州嚼槟榔时，突然发现椰浆混着野蜜的惊喜。

它的甜是有骨气的。18度甜不是糖水般的直白，倒似李清照笔下”乍暖还寒时候”的微妙，八分糖霜裹着两分青梅的俏皮。老饕们懂，真正的好凤梨该像《东京梦华录》里记载的冰镇荔枝膏，得用牙齿轻轻一磕，汁水便顺着舌根的褶皱漫上来。削皮时没有菠萝刀的烦扰，倒像农书《齐民要术》说的”削柰之法”，横竖几刀落下，金玉般的果肉就裸露出南洋阳光的底色。

此刻最宜效仿宋人”酥煎凤梨”的雅趣——不过现代人更懂偷闲，从冰箱捧出冰透的果盘，看汁水在瓷碗底积成琥珀色的浅洼。闰月让今年的凤梨多晒了三十天太阳，青皮下早酿熟了蜜，胶棒敲出的咚咚声是果农的摩斯密码：闷响的淘汰，清脆的才是能甜透六月的好汉。

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这枚穿越海峡的甜味，终究要落在实实在在的齿间。当季树上熟的冬蜜凤梨，正在褪去最后一丝青涩的锋芒，把一百八十天的阳光凝成掌心一块沁凉的月亮。甜不甜？尝过的人说，连芯子都是诚实的。

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