川鳗王·元气蒲烧鳗鱼：一尾江鲜，半卷浮世烟火

古人说”桃花流水鳜鱼肥”，而川南的活水滋养出的鳗鱼，却另有一番风流——它不必借春日的光景，只用一身软糯丰腴的脂膏，便让《齐民要术》里记载的”蒲烧”古法，在长江头得了新的魂。川鳗王的老师傅们深谙其道：选16个月的小鳗，恰是少年游侠般的年纪，骨细肉嫩，过一道冰泉净身，两蒸两烤间，酱色渐渐浸透肌理，像宣纸上晕开的松烟墨，最后落成一弯琥珀色的月牙。

这尾鳗鱼藏着东方的饮食智慧。江户时代的渔人用糖与酱油调和出蒲烧酱，本为遮掩腥气，却意外点化出咸甜交错的深味。而今川鳗王承其精髓，又添三分川地风味，酱汁裹着鱼身滑入喉头时，恍惚能见竹林七贤的宴饮——原来千年前嵇康煨芋、阮籍酣酒的风雅，与今日打工人拆开速食包的慰藉，本是一脉相承的暖意。五郎大叔捧着鳗鱼饭感叹”孤食之乐”的画面，在微波炉”叮”声响起时，亦有了中式注脚。

鳗鱼入馔，从来不只是口腹之事。李时珍在《本草纲目》里将它唤作”水中参”，西方营养学家则盯着那身DHA与胶原蛋白惊叹。但养鳗人最懂其中真意：宜宾的水映着五粮液的酒旗，鳗鱼在活水里摆尾，如同苏东坡笔下”水清石出鱼可数”的澄明。而今截一段真空锁鲜的川味风月，倒比《随园食单》里”现杀现烹”更添几分现代人的从容。

这尾鳗鱼，是活水养出的风物诗，是古法新酿的烟火气。当筷子尖挑开金黄微焦的鱼皮时，涌出的不止是脂香，还有从《诗经》”有鳣有鲔”绵延至今的、中国人对一条好鱼的全部想象。

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