江南人懂蟹，就像北方人懂面。阳澄湖的水波漾了千年，养出的蟹也带着水乡的灵气。六月黄不是秋风起时的丰腴名伶，而是夏日荷塘边的青涩少年——壳脆得能透光，黄是流心的蜜，肉嫩得能掐出水来。老苏州叫它“童子蟹”，吃的是那股未经世事的鲜甜，连蟹脚尖都能嗦出三分诗意。
《清嘉录》里写吴人“煮蟹食之，以醋佐之”，可六月黄连这醋都是多余。清晨捞起的顶壳蟹，壳下鼓胀的膏黄像初酿的桂花蜜，蒸时垫一片紫苏，水汽氤氲中便漾出整个江南的夏天。蟹农说挑蟹要看腹甲微凸，那是蟹在蜕壳前将鲜味都紧锁在躯壳里。蟹思源养了三十五年蟹，晓得什么火候的六月黄能让人咂舌一叹：“竟比秋风早一步尝到了阳澄湖的魂魄。”
文人写蟹总爱引经据典，其实最好的典故在农家的灶台上。六月黄最宜配黄酒，揭开青壳的刹那，蟹黄像融化的夕阳倾泻而下。老一辈说这是“忙里偷鲜”——农人弯腰插秧时，灶上正蒸着这口限时的鲜甜。如今的食客不必候时令，顺丰的飞机掠过麦浪，把带着水草的蟹篓送到门前。拆开冰袋，那蟹还带着湖水的记忆。
总结：蟹思源的顶壳六月黄，是时间与湖水的合谋。薄壳锁住少年蟹的轻盈，也封存了阳澄湖最娇嫩的夏天。
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